Materiale per il power rack
 

Ciao ragazzi.
Avrei intenzione di farmi costruire un power rack.parlando con un amico fabbro mi farebbe un buon prezzo poichè ha ferro in sezione quadra da 50x50x3mm in esubero.
viste le mie scarse esigenze in quanto a carichi e corporatura,andrebbe bene o è meglio orientarsi su altro?
i fori nel power rack per le sbarre di sicurezza si consiglia di farle con tondini da 25/30mm,ma da brico ho visto sbarre di ferro pieno sezione tonda da 12/15mm a pochi euro,non permetterebbero di indebolire poco la struttura o sbaglio?
i pin di consequenza dovrebbero essere qualcosa tipo 10/11x120mm simili a quelli postati da mavors qui al post n.6
http://www.fituncensored.com/forums/...battaglie.html
o meglio qualcosa di più robusto?
l'idea finale sarebbe quella di costruire il rack in 5 parti i due lati ognuno saldato in un unico pezzo e le tre barre centrali(quelle che costituiscono la larghezza per capirci,due sopra e una sotto a vite).
Aspetto vostre opinioni,grazie

Buono lo spessore (3mm) , sufficienti le misure (50*50) dello scatolato; secondo me il vero problema sono le sbarre di sicurezza ed i pin , non ti consiglierei di andare sotto i 25mm .
Ma aspetta Yashiro e/o Zac ;):)
I quali anche qui http://www.fituncensored.com/forums/...ower-rack.html
hanno fornito ottimi spunti .

Quello che conta, più che la grandezza dei tubolari del rack è lo spessore..... I 3mm sono sufficienti per un'ottima tenuta ma se erano 4mm era ancora meglio, per fare un esempio un 50x50x4mm reggerà di più che un 70x70x3mm ;) è lo spessore che da la differenza :)

Per le barre di sicurezza delle barre da 25/26mm vanno benissimo, assicurati solo che i fori in cui andranno infilati siano almeno 0,5/1cm più grandi altrimenti è una palla riuscite ad infilarli ;)

Per i perni, quelli postati da movors stai tranquillo che non li piegherai MAI :D ;)

Ciao e grazie per le risposte.
@novellino avevo preso proprio dalla discussione che hai evidenziato tu le misure, il disegno sarebbe quello postato da spike che avevo scaricato da un sito di rack di marca,e yashiro parlava di un 50x50x3mm.Per i tondini io avevo compreso che si parlasse di tubolari a sezione tonda vuoti dentro e quindi probabilmente uno da 12 o 15mm pieno poteva andare bene(proprio per non indebolire la struttura portante) ma forse ho frainteso.

Uhm... il rack postato da Spike , secondo me è piccolo ( in larghezza intendo , cioè lo spazio utile dove si squatta )
Le barre devono essere piene , come i pin .
Leggi il "cm" come mm " almeno 0,5/1cm più grandi" ( almeno secondo la mia interpretazione :D
Cmq è ovvio che il foro nello scatolato deve permettere al pin o alla sbarra di sicurezza un minimo di tolleranza ( da 0,5 anche se meglio 1 a 2 mm )

Ciao Novellino,
mi sono accorto dell'errore e l'hai quotato prima che lo correggessi,
pensa che io avevo addirittura pensato di ridurlo in larghezza visto che sono basso 171cm per 70kg,ma ovviamente farò delle prove per capire bene quanto spazio mi serve per squattare.Per la lunghezza io avevo pensato di portare la parte interna a 50cm su una complessiva di 100.

Ciao Indio! Dunque...

Per il tubolare va benissimo il 50x50x3, ed anzi ho ingaggiato una scommessa per cui secondo me è possibile usare anche il 2 di spessore. Tu orientati con il 3 visto che ne hai anche esubero (lo uso anche io, penso possa reggere un SUV sulla sommità) ma secondo me dallo spessore 2 al 3 passiamo da portate da 4 a 9 tonnellate....sì, sicurezza doppia ma comunque in enorme esubero rispetto al necessario. Ti dirò ;)

Per le sbarre di sicurezza come ti ha già detto novellino vanno assolutamente piene. leggevo dal tuo post quel 10-11mm...guarda che 10mm è un pennarello quanto a diametro, assolutamente fuori luogo. La paura di fare fori troppo grandi e indebolire la struttura è infondata, molto più probabile che a quegli spessori cedano le sbarre così sottodimensionate. Il 25 è un'ottima scelta, ok anche il 24 ma non più in basso specie per le sbarre di sicurezza, altrimenti al primo impatto ti ritrovi delle banane (e se si piegano troppo rischi di non riuscire più a toglierle). I fori sul rack in effetti vanno fatti più larghi, 2mm secondo me sono anche tantini, poi sennò i perni ti ballonzolano in modo assurdo...1 mm è l'ideale. Quindi per perni da 25 fori da 26 sono ottimi.

Quanto all'assemblaggio anche io ho fatto le due fiancate ed i tre montanti, fanno tutti così anche se io mi orienterò per il futuro per una struttura completamente smontabile, con assemblaggio a viti. Lo spazio interno è importante: quello della fiancata l'ho tenuto 450mm (45cm) ma è pochetto, sarebbe stato ottimo un 600 ma anche un 500 può andare. Mentre la distanza delle fiancate, in sostanza l'ampiezza dell'area di lavoro, ha dei parametri in più da rispettare. E' la larghezza del bilanciere! Un bilanciere regolamentare olimpico ha una distanza trai dischi di 1340mm (1,34m) quindi da quel 1340 devi ricavarti una decina di cm (anche meno) per lato come margine di oscillazione, oltre allo spessore stesso dei tubolari delle fiancate. Quindi 1340-100-100-50-50=1040mm. Controlla se ti basta, al limite riduci quel 100 ad 80, 70 o 60. Prima però verifica le dimensioni del tuo bilanciere! Io da pirla all'inizio ho fatto il rack e poi non ci stava il bilanciere dentro :p Se il tuo è più corto o più lungo adattati di conseguenza.

Ciao Indio, personalmente nella mia carriera di allenamento (:rolleyes:) mi sono già fatto costruire tre power rack e sottoscrivo pienamente l'intervento di Yashiro, riporto i punti che trovo fondamentali:

Ciao vi ringrazio per il tempo che avete dedicato alle mie domande,sulle barre avevo frainteso quindi ferro pieno,ok.
sulla larghezza qui ci devo pensare un pò perchè la mia prima idea era quella di fare una struttura espandibile lateralmente con fermo a vite.
Poichè il mio bilanciere attuale credo che non faccia testo visto che la distanza tra i dischi è di circa 91cm se utilizzato solo per lo squat il rack potrei farlo su questa misura ma se poi vorrei usarlo anche per la panca dovrei utilizzare una distanza adatta a tutti bilancieri standard.infatti in questi giorni farò un giro nei vari negozi di articoli sportivi per vedere quali sono le misure più utilizzate sui bilanciere più commerciali,dando uno sguardo anche su internet,perchè il bilanciere olimpico oltre a costarmi più del rack mi creerebbe problemi di spazio vista la sua larghezza complessiva.
L'ultimo dubbio riguarda se tenere spazio o meno sulla lunghezza complessiva per la stabilità in termini di equilibrio,cioè su un metro di lunghezza potrei portare l'area interna a 100 o è meglio tenere un pò di margine e di quanto?

Secondo me è meglio tenere qualcosa in più, io ho le basi lunghe 120 cm quando la distanza esterna tra i montanti (la loro profondità) è di 60 cm (e quindi 30 cm per lato) ma credo basti anche meno.

Gli olimpici (bilancieri) come lunghezza interna variano dai 132 ai 134 .
anche altri bilancieri non olimpici hanno una lunghezza interna simile ( 130 , 132 o 134 ) vado a memoria con i miei domyos (200 ) e olympians 220 , quindi la larghezza del rack ( tra i montanti ) deve essere di almeno 107 cm , per un massimo di 110/112 cm )
altrimenti si rischia di avere l'appoggio troppo limitato .
Con bilancieri che abbiano una lunghezza interna inferiore a questa i rack (commerciali ) non sono utilizzabili , quindi per larghezza , ti consiglio di usare questi riferimenti , la lunghezza ( interna , o spazio utile dove squattare) , bhe , io già col powertech(65 tra i montanti ) mi sento limitato , personalmente farei almeno 70 .
Sulle dmensioni esterne non lesinare ( se ne hai la possibilità) , maggiore è la base di appoggio , maggiore è la stabilità .

Infatti ho dovuto modificare la larghezza del mio secondo rack perchè era troppo largo (120 cm nella parte più esterna dei montanti) e, con i dischi gommati, spesso lo urtavo mentre uscivo dal rack con lo squat.

Ciao e grazie a tutti.
ora l'idea sarebbe questa
lunghezza complessiva 120cm interna 70cm
larghezza complessiva 105 interna 100
altezza da valutare in base al soffitto della stanza dove mi alleno che è 220cm(pochino) meno qualcosa nell'eventualità di fare le trazioni.
Ovviamente vorrei prima misurare la mia ampiezza delle gambe nello squat e poi comprare un nuovo bilanciere su misura per il rack.

Le trazioni le puoi anche fare piegando le ginocchia e usando un bilanciere sul rack, valuta invece se ci puoi fare il military press, a che altezza si trova il bilanciere quando hai le braccia estese sopra la testa e se con il diametro delle piastre che usi rischi di toccare il soffitto.
Diversamente una volta che ci passi sotto con la testa puoi anche limitarti a farlo alto una decina di cm più della tua altezza e stop.

Il soffitto dove mi alleno attualmento è alto all'incirca 235 cm, non eseguo le trazioni ma avevo previsto una sbarra sulla sommità del power rack e, per non rischiare di toccare con la testa l'ho messa a 200 cm. Se esegui una trazione fino al petto devi calcolare tutta la lunghezza della tua testa collo incluso.

Mi hai letto nel pensiero, ottimo il suggerimento di milo. Se alla fine non puoi sfruttare la verticalità della stanza tanto vale star basso col rack.

Non ho dato un'altezza ancora perchè già adesso devo eseguire il military con piastre da 5kg altrimenti tocco sotto il soffitto e quindi anche per le trazioni in ogni caso sarebbero da farsi a ginocchia piegate.
E poi avevo un altro dubbio e cioè visto che il pavimento è fatto con normali piastrelle se era il caso di posizionare il rack su qualcosa tipo pedana di legno o solo fasce di gomma sotto il rack o andrebbe bene così poggiato sul pavimento?
Giusto per approfittare della vostra disponibilità:D:),le viti per attaccare le barre centrali quali e quante? Cioè due per lato su ogni barra tipo 10x80mm e i fori sulle barre?

Io ne ho costruito uno con tubolari quadri 60x60mm spessore 2mm, diametro fermi 25mm. Anche con pin pull da 350kg non fa una piega.
La distanza tra i i fori è 5cm ed i fori sono 26mm.
Credo sopporti carichi al di là della capacità di un essere umano.
Per i fermi ho usato del c40, se si fanno gli stacchi di andrew bolton magari si può usare un acciaio più resistente tipo del 38ncd4.
Una cosa di cui sono deficitari molti rack, è la lunghezza della base di appoggio, che può causare ribaltamenti.
Un vantaggio del 2mm è che con la presa a tazza a forarlo ci vuole un attimo.

Ogni mia traversa ha 2 fori per ciascuna estremità dove ho fatto passare vite da 10 mm di spessore e della lunghezza giusta per chiuderla con un bullone chiuso a testa tonda.

Come ha detto milo, qualcosa di sicuro ci vuole: se proprio vuoi star leggero almeno uno strato di gomma tipo da moquette, tanto per smorzare gli urti.
Per le viti parti da un 10 parzialmente filettate, io preferisco un 12 anche se nel mio rack effettivamente ho le 10 e non ha mai fatto una piega.

I fermi in C40 sono più rigidi, va bene che in ogni caso siamo a livelli di portata inarrivabili ma essendo una lega più acciaiosa è più resistente ma potenzialmente più "fragile", inoltre aggiungi il fatto che il costo aumenta.
Li fori con la fresa a tazza? Mmh, interessante....

P.S. ma fai pin pull da 350Kg?? :eek:

Sì uso la fresa a tazza. Uso quelle rettificate ricavate dal pieno, quelle bimetalliche hanno la parete meno spessa ma vibrano troppo e a volte i denti saltano. Quanto li distanzi i fori (da centro a centro)?
No io di pin pull al massimo sono arrivato a 300 partendo dall'altezza della rotula. Il rena ha fatto 340 o 350 ora non ricordo...

Apperò... allora sei un Forte ;) I fori li ho distanziati 100, ora ho fatto una prova con 50 ma penso che 75 sia l'ideale. Le bimetalliche andando piano fungono ugualmente, le rettificate cosa costano? :confused:

12 € quella da 26, poco più o poco meno le altre misure dal 20 al
30mm. I fori li preferisco più vicini, distanti 50mm si trova sempre la posizione giusta.

Io mio primo rack li aveva distanziati 100 mm ma avevo dovuto crearmi degli spessori diversi da mettere sotto i piedi/panca per regolazioni più accurate, sicuramente da 50 permettono di essere più precisi.
Attualmente li ho da 75 mm che sono un buon compromesso anche per non dover fare troppi fori.

scusate io al brico ho visto delle barr per tapparelle,ma sembravano robuste gia' forate.I fori sono piccoli,ma allargarli è piu' semplice che farli da zero.
CMQ siamo sicuri che barre gia' forate non esistano?